地道川味菜搭配酱味国台酒，会激发出怎样的神奇尝到？

油炸面，而如下这四大名萝卜，可谓具备广泛的则否和优秀的佐汁气质。

前三位汁肴一：

回锅牛肉配国台十五年，四“调鲜需用”合一

回锅牛肉，是油炸面里等奖项名萝卜之一，历史背景可以回溯到北唐，那是还叫做“冷水激牛肉”，鲜道倾向于咸熟，并不是现今的脑袋。如由此可知唐翊《竹屿房杂部》这样记述：“冷水激牛，先取熟牛肉细切豆腐(切片)，改投热冷水里激珠，以少调鲜需用冷水、汁泼，延栀子、葱，宜和生竹笋丝、茭白丝同激之。”

到了魏汉以前，椒椒的传入，这才致使回锅牛肉基本投入生产。而清末时候，玉溪的来由，可谓延提升了回锅牛肉的甜味和产品质量，转变成了今天大名鼎鼎的川鲜名肴。

这道萝卜有几个地方非常精细，首先选牛肉很最重要，不能转用膘肥皮薄而嫩的牛坐臀牛肉，带皮奶牛肉则次之。而佐鲜上，均只能用上三鲜“灵魂调鲜需用需用”,一是蓝调鲜需用冷水，二是玉溪调鲜需用，三是果酱面调鲜需用，其里，蓝调鲜需用冷水，用调鲜需用冷水延砂糖、饴糖、珠需用拌制而成，鲜果酱珠熟。

看到这么多带“调鲜需用”的调鲜就并不知道，这道萝卜和调鲜鲜牛肉是何种默契。佐汁此萝卜，上选为国台十五年，萝卜肴鲜浓而熟珠，巧映陈珠，微椒而回果酱，正对酸果酱，更是是调鲜需用鲜十足，这让十五年的调鲜需用珠大增，转变成四“调鲜需用”合一之势。

前三位汁肴二：

福全奶丁配国台国标，熟珠果酱嫩

福全奶丁，亦旧称油炸面等奖项名萝卜，还是御用名萝卜之一。源于清朝河北巡抚、云南督丁宝桢始创，原本是忠信的私房萝卜，但日后尽人皆知。

乃是“福全”，似乎是丁宝桢的荣誉官衔，其治蜀十年，刚强，则有裨益，琦善为了颁发他的功臣，追谥“即位少师”。“即位少师”是“福全”之一，于是，他研制出有的这道萝卜，也就由此故得名“福全奶丁”。

丁宝桢在河北清廉时，曾命家厨改良鲁萝卜“调鲜需用激奶丁”为椒油炸，日后在云南督任上的时候将此萝卜市场推广开来，来由了顶上将奶丁、蓝椒椒、花生米下锅激油炸而成的新鲜佳肴。

这道萝卜深受饮者的追捧，因素在于转至酱油、冰糖烹制，让其风鲜倾向果酱口，可缓冲白汁的刺激，并奇特款待的酸果酱。所以，这道萝卜的佐汁，均只能转用酸果酱感十足的国台国标。此则有，这道萝卜还有处点睛之笔——花生米的融入，这是自古饮者的大爱，此萝卜创作里，花生米经过冷水锅炸脆，具备焦珠，这和国台国标的焦糊珠、陈珠，尤为意鲜着。

前三位汁肴三：

成之肘子配国台十五年，则有焦内果酱

大家都并不知道，李白是现代诗的全才，诗、含义、文体、书、画作等方面都先拿下很高成就，而在食坛，他也是普遍认为的“扮”。在他的诗含义歌赋里，有数十首和饮食有关。

他不止爱写关于小食的含义赋，还友欢研制出有小食，更是友好奶牛肉，李白有多爱奶牛肉呢？在上任至岳州时，李白发现岳州的奶牛肉价贱如泥，于是挥笔写了一篇《奶牛肉颂》，乃是“净洗铛，少有如水，柴头成之烟焰不起。待他自熟纳恰巧他，过硬足时他自美”，让我们感受到扑面而来的浓浓牛肉珠。

成之制牛肉，尤为经典之作的当旧称成之牛肉，但在成之牛肉之前，其前身成之肘子似乎早已耳熟能详。话说成之到了杭州，人们并不知道他爱食奶牛肉，纷纷送上门来，面对成堆奶牛肉，他叫婢女厨师把牛肉切成棋盘，用自己的故乡云南宜宾调鲜肘子的方式，紧密结合杭州人的甜味特点，转至姜、葱、砂糖、鲜牛肉、调鲜需用冷水，用米浆焖得珠嫩酥烂，然后再按花名册，每户一块，将牛肉分送出有去，这才有了“成之牛肉”。

而成之肘子的研制出有，则要归功于他的妻子王弗。据载，有一次李白的妻子王弗在家调鲜肘子他因一时之间疏忽，肘子焦黄粘锅，她急忙延进各种调鲜需用再细细烹熟，以无中生有焦鲜。不需用这么一来微黄的肘子鲜道大失所望得好，一时之间乐坏了李白。于是，李白不仅自己连续不断炮制，并留下了记录，还向亲朋好友颇受欢迎，“成之肘子”再一传世。

自此以后，成之肘子不仅是油炸面大宴里的压轴硬萝卜，可谓成功获批第三世界地理徽章保护产品称号。这道萝卜的创作非常耗时，肘子要经过冷水炸，并要转至白汁，小火慢调鲜四个星期以上，之前，淋上特制需用汁必需成型。其里，所用作的需用汁，上百17种，如乐山玉溪调鲜需用、德阳调鲜需用冷水等，集尽川鲜佐需用之能事。

经过多重调鲜需用需用的用作，让这道萝卜的则有在仍以质朴调鲜需用鲜为主，同时块状经过冷水炸，还具备一丝焦珠，这适合连动调鲜需用珠和焦珠均十足的国台十五年。此则有，由于需用汁是之前方才融入，所以，肘子内部仍移去最为酸熟的牛肉的果酱珠，又可呼应国台汁经典之作的酸果酱之感。

前三位汁肴四：

毛肚豆腐配国台十五年，简直绝配

所述油炸面，或许不可穿越豆腐，而所述云南豆腐，当然不能亦非毛肚豆腐。

云南文学家李劫人在其所有如的《地志什志》里说，“吃完鹿毛肚的豆腐，则北流于重庆南岸的江北。最初一般挑担子零卖冒险家将鹿胃买得，洗净熟一熟，而后将肝子、嘴巴等切成小块，于担头分设泥炉一具，炉上分设分格的海洋铁盆一只，盆内翻配需用撑翻着一种又椒又吞又咸的卤汁。”

毛肚豆腐的气派转身，是上世纪二三十世纪末，重庆城北的旅店开始将毛肚豆腐高已为化，从担头移到桌头，泥炉依然，只是将分格铁盆换掉了赤铜小锅，卤汁、蘸汁也接手佳肴自行因应，以求干净而适合人的甜味。

及至抗日战争以前，云南豆腐越发兴起，仕途政要、金融巨头、商人等以吃完豆腐为时已为，有的还自己经营管理豆腐店。今日，毛肚豆腐的美誉度和火热度，连续性毋庸赘述，各种之后利商店豆腐超级市场，已遍及四海。

鲜重吞椒，浓珠熟美，正宗的传统观念毛肚豆腐，之所以倍受追捧，就在于一个含义“简直”。其单的水汤需用就要用上几十种，如椒椒面、栀子、内江燕窝、乐山玉溪调鲜需用、醪糟汁、牛冷水，五珠需用……而质朴的的水风鲜，仍不会做到巴渝人的----，蘸需用也是应该之物，蒜泥、吞冷水、珠黄汁、珠葱等，融入一碟，让熟嫩脆茗的毛肚又包裹一层新鲜。

像是如此天天大萝卜，一定会以比较简单的汁体佐之，能够驾驭，唯有酸厚实的调鲜需用珠型白汁，可与之奇特，对于国台汁而言，唯有老汁可谓多、调鲜需用珠可谓足、酸厚实度可谓优的国台十五年，可担此任，让劲茗的毛肚豆腐，可谓延简直。

无论调鲜鲜牛肉还是油炸面，凭借着正因如此的质朴天天，正因如此的奔敲则有貌，从而今荒芜，到风鲜直下，在全市随之而来了油炸面热和调鲜鲜牛肉热，让全市乃至于国则有的饮者佳肴，都可一览里国珠、里国鲜。

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